Hallo,

neuerdings hatte ich vorn Pfützchen unterm Auto Es stellte sich heraus, dass am Anschluss vom Thermostat das Wasser rausdrückte. Ja, drückte. Die Schellen waren straff, kam mit Druck da raus.
Ich habe dann festgestellt, dass nach längeren Fahrten der Druck im Kühlsystem ziemlich hoch war. Ein bisschen muss ja sein, aber das war heftig. Also habe ich angefangen, jeden Abend den Deckel vom Ausgleichsbehälter zu öffen und den Überdruck abzulassen. Da blubberte es heftig im ganzen System und der Behälter wird jedesmal richtig voll. Seit dem habe ich keine Pfützchen mehr.
Dabei habe ich auch gesehen, dass das Kühlwasser, welches ich letztes Jahr erneuert hatte, hellbraun ist.
Sowas hatte ich noch nie, aber für mich liest sich das wie eine defekte Zylinderkopfdichtung. (Ich will die jetzt nicht wechseln, wenn es nicht sein muss...) Kann ich das irgendwie verifizieren? Kompressionsdruckprüfung mache ich noch. Öl- und Kühlwasserverlust habe ich aber nicht. Kann das auch was anderes sein?

Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die ZKD ist. Wenn ich schon mal dabei bin, erneuere ich gleich alles Wesentliche in dem Bereich mit.
Könnt ihr, die ihr das schon selbst gewechselt habt, mal auf die Teile- und todo-Liste schauen, ob ich was vergessen habe? Ist immer blöd, wenn alles auseinandergenommen ist und dann fehlt irgend ein MiniTeil, auf das man dann 2 Wochen warten muss...
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Zylinderkopfdichtung 90392709 607998
Nockenwellengehäusedeckeldichtung 90354545 638727
Einlasskrümmerdichtung 24417040 850522
Auslasskrümmerdichtung 90409642 850615
Dichtring Thermostat 90096383 1338214
Dichtring 35 X 48 X 7mm Nockenwelle 90285291 636841

Dichtmittel 50ml 90542114 1503170
10x Schraube Zylinderkopf an Zylinderblock 90469101 607242
10x Unterlegscheibe 90409673 607949
Ölfilter 93156300 650401
TORXSCHRAUBE, M12 X 1.75 X 62, RIEMENSCHEIBE AN KURBELWELLE 11095041 20 05 620
Zahnriemen 9128723 5636560
Wasserpumpe 9192793 1334065
Thermostat 92°C? 90200836 1338052
Thermostatgehäuse 90234805 1338151
MoS2 Gleitmittel
Haarlineal?
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Dazu jetzt schon folgende Fragen, später noch mehr:
1. Standardthermostat ist sicher auch 92°C, oder?
2. Macht man beim Corsa das Thermostatgehäuse immer gleich mit, oder nur das Thermostat?
3. Opel fordert ein MoS2 Gleitmittel für die Hydros und Schwinghebel. Muss es ein bestimmtes sein?
4. Sinnvollerweise könnte man schauen, ob Kopf und Block noch plan sind. Davon habe ich keinen Plan. Kann man das mit dem passenden Werkzeug auf der Straße feststellen, oder braucht es konkrete MessApparaturen?
5. Wie spüle ich das verölte Kühlwasser komplett aus dem System? Ich werkele auf der Straße, d.h., kein Strom oder Wasseranschluss. Alles, was ich oben reinkippe, muss ich unten auch wieder auffangen und umweltgerecht entsorgen. (Mit dem Gartenschlauch wärs leicht....) Das wären Unmengen an Kanistern, die ich da bräuchte. Und der nächste Wasserhahn ist ein paar Kilometer entfernt...

Vielen Dank für eure ausführlichen, erfahrungsbasierten Antworten!

Moin, so fangen wir mal logisch und ruhig an. Bei deinem Corsa drückt am Thermostatgehäuse Wasser raus und der Motor hat betriebswarm Druck auf dem Kessel. Ein Motor steht betriebswarm immer unter Druck. Jetzt kommt es nur drauf an, wieviel Druck. Der Kühlkreislauf ist ein geschlossenes System, allerdings ist im Deckel des Ausgleichbehälters ein Ventil, welches bei 1 Bar Überdruck öffnet und Dampf vom System nimmt. Das wäre z B. der Fall, wenn der Motor kocht. Du kannst die einzelnen Zylinder mal bei geschlossenen Ventilen mit Überdruck beaufschlagen und bei geöffnetem Ausgleichbehälter beobachten, ob der Wasserstand steigt. Wenn ja, wäre das ein Zeichen für eine defekte Kopfdichtung.
So, nun zu deiner Teileliste. Da stellt sich die Frage, willst du die Kopfdichtung wechseln oder den Zylinderkopf general überholen? Diese MOS Paste brauchst du nur wenn du eine neue Nocke verbaust. Die Paste verhindert das einlaufen der Schlepphebel oder Stößel auf der neuen Nocke, weil der Motor ja etwas Zeit braucht, um Öl da hinauf zu befördern und so die Nocke eine gewisse Zeit trocken laufen würde..
Bei einem reinen Kopfdichtungswechsel mach ich auch nie Krümmer vom Kopf ab, so dass diese Dichtungen bleiben, sofern nicht eine Undichtigkeit dort vorhanden ist. Die Scheiben unter den Kopfschrauben verwende ich auch immer die alten, es sei denn sie gehen nicht von den alten Schrauben runter.
Wichtig ist aber, du musst die Stößel immer dem jeweiligen Ventil zuordnen, heißt Stößel AV 1 kommt mit Plättchen auch zu Nocke AV 1. Deswegen hab ich immer Dosen wo den jeweiligen Zylindern zugeordnet sind und da kommen die Teile dann rein.
Ein reiner Kopfdichtungswechsel bei deinem Motor max 1,5 Stunden Arbeitszeit.

Genau. WIEVIEL mehr Druck, ist die Frage - und wieso. Ist auf alle Fälle ein neues Phänomen, weshalb ja irgendwas kaputt gegangen sein muss. Ich komme hier zu Hause immer direkt von der Autobahn an und wenn ich dann zum Ausgleichsbehälter schaue, ist da sehr wenig drin. Wenn ich dann den Deckel einfach öffne, kommt das Wasser dermaßen angeschossen, dass alles ringsrum naß ist. Ich muss den also ganz behutsam öffnen, dann geht das ohne Schweinerei. Kann natürlich auch sein, dass dieses Überdruckventil defekt ist. Habe ich zwar noch nirgendwo gelesen, aber ist ja möglich. Kann man das irgendwie testen?
Und wie erklärt sich das plötzlich verfärbte Kühlwasser? Da ist ja definitiv Öl mit drin bei der Farbe.

Ich will nur die ZKD wechseln. Überholen will ich den ZK nicht, der Motor ist doch noch ganz neu mit seinen 76tkm und fährt auch völlig normal.
Ich habe mich an die Anleitung von Opel gehalten, daher die MoS2 Paste.
Stimmt, die Krümmer müssen gar nicht ab. Ich habe gesehen, dass im "Dichtungssatz Überholung Zylinderkopf" die beiden Krümmerdichtungen mit dabei sind. Aber die sind ja gar nicht nötig. Ob ich die trotzdem mitmachen soll? Sowohl im Omega A als auch B habe ich die Einlasskrümmerdichtung mehrfach machen müssen. Ist das beim Corsa eher unauffällig auf Dauer? Ich verschwinde ja im Sommer wieder ein paar Wochen in die Wüste. Da habe ich keine Lust auf solche Schäden...
Unterlegscheiben konnte ich mir vorstellen, dass die wiederverwendbar sind
Gute Idee mit den Dosen. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand das alles nebeneinander auf eine Pappe gelegt hat.

Ich habe nach dem Dichtmittel mit der Teilenummer gesucht. Da finde ich Treffer mit aushärtendem und nicht aushärtendem Dichtmittel. Welches ist das richtige?
Mir liefen lauter Dichtungen von Victor Reinz über den Weg, auch das Dichtmittel. Ist das was bekanntes und haltbares, oder eher nicht? Hatte ich vorher noch nie gehört.

Wird mein erst ZKD Wechsel, da dauerts sicher etwas länger...

Danke für deine ausführliche Antwort!

Ich drücks nochmal anders aus: Wenn ich nach längerer Fahrt nachschaue, ist nur wenig Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter. Wenn ich den Deckel dann öffne, zischt es lange und heftig und das Kühlmittel kommt angeschossen. Offensichtlich ist so viel Druck in dem Behälter, dass das Kühlmittel nicht mehr hinein kommt.

Ok. Die sicherste Methode ist auf jeden Fall, die Brennräume mal abzudrücken, dann siehst du, welcher Zylinder undicht ist. Die Kopfdichtung selber ist easy, du hast nen pflegeleichten Motor an Bord. Dichtmasseist so ein grünes Zeugs, das Kommt zwischen Kopf und Nockenwellenkasten und härtet langsam aus.

Corsa Black Mamba hat geschrieben:Ok. Die sicherste Methode ist auf jeden Fall, die Brennräume mal abzudrücken, dann siehst du, welcher Zylinder undicht ist. Die Kopfdichtung selber ist easy, du hast nen pflegeleichten Motor an Bord. Dichtmasseist so ein grünes Zeugs, das Kommt zwischen Kopf und Nockenwellenkasten und härtet langsam aus.

Zum abdrücken fehlt mir das passende Werkzeug, habe nur einen Kompressionsprüfer da.
Ja, deswegen habe ich das Auto gekauft ZKD Wechsel bei meinem Vorgänger (Citroen Saxo 1.0) Kostete mind. € 800, da der Motor dabei angehoben werden musste.
Also, ich muss die Dichtmasse nehmen, die aushärtet? Unter der gleichen Teilenummer findet man welche, die aushärtet und welche, die das nicht tut.

Als Dichtmasse kannst auch Dirko-rot nehmen, das geht auch.

Habe ich auch nicht da, muss die eh neu kaufen. Daher würde ich gern wissen, ob die Dichtmasse aushärten muss oder nicht.

Dirko bleibt beim aushärten elastisch, es vulkanisiert sich "kalt".

Corsa Black Mamba hat geschrieben:Ok. Die sicherste Methode ist auf jeden Fall, die Brennräume mal abzudrücken, dann siehst du, welcher Zylinder undicht ist.

Ich habe mich damit jetzt mal beschäftigt. Kannst du mir erklären, wie das gehen soll? Theoretisch müsste ich ja jeden Zylinder nacheinander einzeln auf OT drehen und dann über das Zündkerzengewinde abdrücken. In der Hoffnung, dass die Ventile dicht sind und die Kolbenringe, müsste es dann im Kühlkreislauf blubbern, oder?
Und wenn ich den Kühlreislauf abdrücke, dann müsste es Wasser in den Brennraum drücken? Und in den Ölkreislauf?
Ich habe keinen spürbaren Öl- und Wasserverlust, das Wasser ist aber braun geworden.
Eigentlich müsste mich doch auch ein CO2 Test weiterbringen, oder?

Kannst ja erstmal einfach anfangen, wie schauen die Zündkerzen aus? Evtl. mit Kalkablagerungen?

Besser hät ich das jetzt auch nicht bescheeibe können, ausser noch ergänzend, das du bei der Sache zu 2 sein solltest, wekl 1 muss bei eingelegtem Gang die Bremse tappen, sonst verdreht es dir immer den Motor aus OT heraus. Aber ansonsten hast du es perfekt gesagt. Wenn deine Ventile undicht wären, würdest das auch hören, dann würd es zum Ansaugkrümmer rein blasen oder umgekehrt zum Auspuff.

Na, ok. Einfach anfangen ist nicht, denn ich habe nur ein Kompressionsprüfgerät. Das Zeug für CO2 und Abdrücken müsste ich mir erst zulegen.
Als ich zuletzt nachgesehen habe, sahen die Kerzen einwandfrei aus. Aber ist schon ein paar Tage her. Habe auch nicht diesen SchaumSchlamm im Öldeckel, wie der bei Kühlwasservermengung gern auftritt.

Ich weiß ja nicht was du so an Werkzeug hast, ich habe mir zum abdrücken das Werkzeug selber gebaut, aus einer alten Zündkerze.

Im Kompressionsset ist ein Adapter dabei, den ich statt Zündkerze einschrauben kann, dann ein Schlauch, dann ein Manometer. D.h., den Anschluss hätte ich schon, brauche nur was zum Druck aufbauen.
Aber da ich allein werkele und keinen habe, der den Motor blockiert, kann ich das eh nicht durchführen.